Берлинское
May. 21st, 2011 09:28 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
agudkovИтак, на этой неделе по приглашению дружественных биржевиков из РГО и при попустительстве собственного начальства в Ъ я смотался на три дня в Берлин. (Тыкать осторожно, - трафик)
С самого начала поездку омрачало то, что соблюдение правил игры предполагало присутствие на всех заявленных мероприятиях в рамках конференции «Россия – ЕС». Выполнение этого условия осложнялось некоторыми особенностями организации: - все, что касалось самой конференции, было организовано достаточно неплохо, но со всем, что относилось к обеспечительным мероприятиям, постоянно случались накладки. Ну и вообще, некоторые решения были явно нацелены на то, чтобы никто из членов делегации просто технически не имел времени выбраться в город и куда-нибудь скипнуть. Чего стоит, например, идея, поселить пол российской делегации (и меня тоже) где-то на отшибе, а общий ужин оплатить в ресторане в центре. Дорога на заказанном автобусе - час туда, час обратно. На следующий день, - все то же самое, но уже без автобуса. Такси 20 евро в один конец. Если бы мы не заказывали минивэн вскладчину, то пообедать в ближайшем кафе было бы и дешевле и, главное, быстрее. Но это так, - ворчание.
Теперь о самом Берлине. Впечатления в целом сложные и мутные, так как перед поездкой, вместо того, чтобы, как нормальный человек, озаботиться изучением топографии и достопримечательностей, я штудировал последние директивы Еврокомиссии. Общее «послевкусие», которое оставляет Берлин, - это столица страны, проигравшей войну. Вот эти военные и послевоенные шрамы в виде чудовищной советской архитектуры, в виде пустырей, и даже просто пустых мест на месте домов, там напоминают о войне на каждом углу.
Самое постоянное чувство, которое преследовало меня там – это ощущение де жавю. Едем в автобусе из аэропорта, и вдруг мне делается не по себе. Представьте себе Ленинский проспект от периферии, где эти огромные многоэтажки, на которых раньше зажигали «СССР», а потом этот комплекс из двух полукруглых зданий-ворот в стиле «сталинского вампира». Представили? А теперь представьте себе и то и другое в миниатюре: многоэтажки примерно этажей в девять, а полукруглые здания, того же цвета бежевой штукатурки, что и на ленинском – этажа в четыре. Вот именно это я и увидел, подъезжая к Карл Маркс штрассе. Надо сказать, что вопреки моим ожиданиям, Восточный Берлин не сильно отличается по архитектуре от западного. То есть, конечно, в восточном есть районы, застроенные этими чудовищными советскими панельными пяти- и девятиэтажками. Но, или демаркационная линия была очень извилистой, или примерно то же самое попадается и в Западном Берлине, - после войны всем было не до барокко. Да, еще про де жавю, - весь берлин обклеен афишами Олега Попова. Такое ощущение, что снова оказался в восьмидесятых...
Теперь о символах Берлина. Даже если смотреть только на сувениры, то главным и единственным символом города являются Бранденбургские ворота. Что не удивительно, - других столь же известных достопримечательностей, кроме Рейхстага, там нет, а с Рейхстагом у всех ассоциации совершенно определенные. С Бранденбургскими воротами, с Богиней Победы в квадриге - все сложнее. За 200 лет Бранденбургские ворота успели побывать символом достаточно большого количества самых разных событий. Для Наполеона они стали символом его победы над Германией, - он увез Нику в Париж, потом они же стали символом победы над Наполеоном, - Ника вернулась обратно. В XX веке ворота стали символом победы Советских войск над Германией в целом и взятия Берлина в частности, - на воротах, как и над Рейхстагом, было установлено красное знамя. Все помнят знаменитые фотографии Жукова и союзников у ворот. Затем Бранденбургские ворота стали символом разделенной Германии – проход через них был закрыт Стеной. Потом (сейчас) – символом объединенной Германии.
Ворота стоят на Парижской площади, на которую выходят Американское, Французское, Английское и Российское посольства. В Москве на посольствах висят флаги размером с те, которые вывешивают к праздникам на углах домов. Над посольствами союзников в Берлине развеваются знамена примерно такого размера, как то, которое полощется над резиденцией президента РФ в Кремле. Так как посольства окружают площадь со всех сторон, то стоя на ней, чувствуешь себя в ставке объединенного командования после взятия города.
Парижская площадь - это такой Арбат в Москве, вероятность встретить там коренного берлинца не больше, чем в Токио. Кругом какие-то ряженые и т.п.
Прямо за Бранденбургскими воротами находится Рейхстаг, его разрушенный во время войны купол условно восстановлен их стекла. Но если идти от Ворот, с тыла, то купол виден не сразу.
Ну вот это уже фасад.
Вообще Берлин он примерно вот такой вот... Какой-то никакой. Ну дома и дома. Представьте, что Вы впервые в Москве и у Вас гостиница где-нибудь в Черемушках или Бибирево. Пойдете Вы погулять, город посмотреть, ну и что Вы увидите?
Даже центр города, - ну улица Тверская и ближайшие окрестности.
Разумеется, будучи в Берлине впервые, я сравнивал его не только с Москвой, но и с Лондоном. Вот в Лондоне - все другое, но все человечнее и все удобнее, чем в Москве. А в Берлине - все точно так же, но неудобно. В Лондоне надо купить симку - в аэропорту стоят автоматы по их продаже, в городе - обернулся, зашел в салон связи и купил. В Берлине в аэропорту их нет, в городе мне понадобилось пройти два квартала чтобы найти какой-то ларек, где торговали телефонами, а потом еще два квартала до банкомата, так как в ларьке не принимали кредитки. Ну и т.п.
Кстати, во внутреннем дворике нашего отеля был заботливо сохраненный кусочек старого Берлина. Таких домов, только двух- и трехэтажных до недавнего времени было много и в Москве, - их после войны строили пленные немцы из всякого мусора. Два таких дома были на моей улице, когда их сносили, я поразился, что там не было двух одинаковых кирпичей, в качестве перекрытий использованы рельсы от узкоколейки и т.п. Один такой дом со слуховыми окнами, явно немецкой архитектуры, еще стоит в Вологде.
Очень трогательный домик, - рамы покрашены суриком и даже испачканный тем же суриком дверной звонок, висящий на проводах, совершенно аутентичный. Вот что окружает этот уголок теперь:
Да, когда я гулял в поисках салона сотовой связи, я шел вдоль улицы, на которую выходили довольно пафосные фасады домов. В одном месте я наткнулся на арку во внутренний дворик, и, разумеется, сунул туда свой нос.
Улочка шириной в машину, дальше какие-то двух и одноэтажные руины. Сразу пришла на ум берлинская операция, когда советским солдатам приходилось прочесывать вот такие руины на задворках и ждать выстрела из-за каждой ставни. Но вернемся в центр...
Я уже говорил про ощущение де жавю. Но это я еще не сказал ничего о Русском доме науки и культуры (РДНК) в Берлине. Там были размещены несколько наших журналистов, и, так как РДНК расположен в центре, рядом с тем отелем, где была конференция, я посетил это богоугодное заведение, рассчитывая найти компьютер с интернетом, чтобы сбросить статью в редакцию.
На Русском Доме в Берлине, по-моему, нет особых вывесок. Но найти его довольно просто - на стеклянных дверях надпись по-русски:
Мне обещали чуть ли не компьютер замдиректора, но мы с коллегой для начала решили попытать счастья в библиотеке. "Да, интернет у нас есть, у нас компьютера нет", - заявили нам в библиотеке очень милые библиотекарши, вытягивая из-под стола шнур с сетевым разъемом. надо сказать, к этому времени я уже перестал глупо озираться по сторонам и вернул свою челюсть на место. Вы в детстве были записаны в библиотеку? Я тоже. Вот в ней я и оказался.
Ну а если выйти из РДНК, то оказываешься на Фридрихштрассе, той самой, по которой шел Штирлиц. Правда на ней нет такой таблички, какие любят устанавливать лондонцы: этот дом описан у Оскара Уайльда, эта улица - у Диккенса, этот вокзал - в Гарри Поттере...
И тут видно, что рядом со старыми домами, которые не пострадали, стоят новые коробки. Когда наша берлинская организаторша вывозила нас с очередного мероприятия, она рассказывала, что в советское время Фридрихштрассе, - которая сегодня выглядит, как Тверская, - была "мертвой" улицей. Это была приграничная зона, жителей сюда пускали по пропускам, чтобы пригласить в гости родственников, нужно было заказывать пропуск.
Где-то около РДНК нам попался такой интересный аппарат. Все бы ничего, но такого двигателя на Уралt-ах я не видел... (Это не Урал, а Квасаки, см. ниже)
А это площадь перед университетом Гумбольдта
А вот еще "шедевр" берлинской архитектуры - телебашня, построенная в самом центре и на фоне исторической застройки выглядящая, как зуб в носу. Представьте себе, если бы Останкинская телебашня вырастала бы из земли на площади Маяковского.
Ну и еще про де жавю... После конференции был прием в Российском посольстве в Берлине...
Поднявшись по широченной леснице, вы оказываетесь в холле, где Вас встречает огромный витраж со Спасской башней, от рубиновой звезды которой мигающими лампочками разбегаются лучи, как у новогодней елки.
Надо сказать, что на фоне газпромовских рож даже в джинсах я, видимо, смотрелся неплохо. По крайней мере, как минимум два члена российской делегации пытались обратиться ко мне по-английски. С одним из них мы даже были знакомы, правда, когда мы виделись в предыдущий раз, я еще не носил бороду.
А вот так выглядит зал в котором мы выпивали. Ощущения музея не было, было ощущение провала во времени, - в восьмидесятые.
Да, пару слов о Стене... То здесь, то там взгляд натыкается на ее сохраненные для истории фрагменты. Вот здесь - один блок.
Где-то еще - по несколько десятков метров. То - просто метров тридцать стены, стоящей на каком-то очередном пустыре по диагонали, то - кусок с граффити вдоль улицы. Вспоминаю Шекспировского Фальстафа из Генриха IV: "я пользуюсь им, как черепом, для напоминания о смерти с назидательной целью".
Ну и еще пару слов о немецком искусстве... Вот немецкая эстетика - это именно то, что самым радикальным образом отличает немца от русского. Может быть, это не только главное, но и единственное отличие. Потому что устраивать всякие лагеря смерти могут только люди, способные получать эстетическое удовольствие от лицезрения бальзамированных трупов (это я о современном искусстве). Что же касается монументального искусства, то тут все не лучше. Любая попытка берлинцев украсить свой город корежит неподготовленного человека, как белый рояль, изуродованный гвоздями Юккера. Вот это - самая известная и самая безобидная композиция.
Всякие картины, изображающие розовую гидроцефальную голову-череп на стене дома в шесть этажей я просто не смог заставить себя сфотографировать. Обратно возвращались из Внуково через Юго-Западную с девушкой-журналисткой. На Воробьевых горах посмотрели в окно, на набережную, кораблики, гуляющих студентов и, как выяснилось, хором подумали: какой же Москва все-таки красивый город...
С самого начала поездку омрачало то, что соблюдение правил игры предполагало присутствие на всех заявленных мероприятиях в рамках конференции «Россия – ЕС». Выполнение этого условия осложнялось некоторыми особенностями организации: - все, что касалось самой конференции, было организовано достаточно неплохо, но со всем, что относилось к обеспечительным мероприятиям, постоянно случались накладки. Ну и вообще, некоторые решения были явно нацелены на то, чтобы никто из членов делегации просто технически не имел времени выбраться в город и куда-нибудь скипнуть. Чего стоит, например, идея, поселить пол российской делегации (и меня тоже) где-то на отшибе, а общий ужин оплатить в ресторане в центре. Дорога на заказанном автобусе - час туда, час обратно. На следующий день, - все то же самое, но уже без автобуса. Такси 20 евро в один конец. Если бы мы не заказывали минивэн вскладчину, то пообедать в ближайшем кафе было бы и дешевле и, главное, быстрее. Но это так, - ворчание.
Теперь о самом Берлине. Впечатления в целом сложные и мутные, так как перед поездкой, вместо того, чтобы, как нормальный человек, озаботиться изучением топографии и достопримечательностей, я штудировал последние директивы Еврокомиссии. Общее «послевкусие», которое оставляет Берлин, - это столица страны, проигравшей войну. Вот эти военные и послевоенные шрамы в виде чудовищной советской архитектуры, в виде пустырей, и даже просто пустых мест на месте домов, там напоминают о войне на каждом углу.
Самое постоянное чувство, которое преследовало меня там – это ощущение де жавю. Едем в автобусе из аэропорта, и вдруг мне делается не по себе. Представьте себе Ленинский проспект от периферии, где эти огромные многоэтажки, на которых раньше зажигали «СССР», а потом этот комплекс из двух полукруглых зданий-ворот в стиле «сталинского вампира». Представили? А теперь представьте себе и то и другое в миниатюре: многоэтажки примерно этажей в девять, а полукруглые здания, того же цвета бежевой штукатурки, что и на ленинском – этажа в четыре. Вот именно это я и увидел, подъезжая к Карл Маркс штрассе. Надо сказать, что вопреки моим ожиданиям, Восточный Берлин не сильно отличается по архитектуре от западного. То есть, конечно, в восточном есть районы, застроенные этими чудовищными советскими панельными пяти- и девятиэтажками. Но, или демаркационная линия была очень извилистой, или примерно то же самое попадается и в Западном Берлине, - после войны всем было не до барокко. Да, еще про де жавю, - весь берлин обклеен афишами Олега Попова. Такое ощущение, что снова оказался в восьмидесятых...
Теперь о символах Берлина. Даже если смотреть только на сувениры, то главным и единственным символом города являются Бранденбургские ворота. Что не удивительно, - других столь же известных достопримечательностей, кроме Рейхстага, там нет, а с Рейхстагом у всех ассоциации совершенно определенные. С Бранденбургскими воротами, с Богиней Победы в квадриге - все сложнее. За 200 лет Бранденбургские ворота успели побывать символом достаточно большого количества самых разных событий. Для Наполеона они стали символом его победы над Германией, - он увез Нику в Париж, потом они же стали символом победы над Наполеоном, - Ника вернулась обратно. В XX веке ворота стали символом победы Советских войск над Германией в целом и взятия Берлина в частности, - на воротах, как и над Рейхстагом, было установлено красное знамя. Все помнят знаменитые фотографии Жукова и союзников у ворот. Затем Бранденбургские ворота стали символом разделенной Германии – проход через них был закрыт Стеной. Потом (сейчас) – символом объединенной Германии.
Ворота стоят на Парижской площади, на которую выходят Американское, Французское, Английское и Российское посольства. В Москве на посольствах висят флаги размером с те, которые вывешивают к праздникам на углах домов. Над посольствами союзников в Берлине развеваются знамена примерно такого размера, как то, которое полощется над резиденцией президента РФ в Кремле. Так как посольства окружают площадь со всех сторон, то стоя на ней, чувствуешь себя в ставке объединенного командования после взятия города.
Парижская площадь - это такой Арбат в Москве, вероятность встретить там коренного берлинца не больше, чем в Токио. Кругом какие-то ряженые и т.п.
Прямо за Бранденбургскими воротами находится Рейхстаг, его разрушенный во время войны купол условно восстановлен их стекла. Но если идти от Ворот, с тыла, то купол виден не сразу.
Ну вот это уже фасад.
Вообще Берлин он примерно вот такой вот... Какой-то никакой. Ну дома и дома. Представьте, что Вы впервые в Москве и у Вас гостиница где-нибудь в Черемушках или Бибирево. Пойдете Вы погулять, город посмотреть, ну и что Вы увидите?
Даже центр города, - ну улица Тверская и ближайшие окрестности.
Разумеется, будучи в Берлине впервые, я сравнивал его не только с Москвой, но и с Лондоном. Вот в Лондоне - все другое, но все человечнее и все удобнее, чем в Москве. А в Берлине - все точно так же, но неудобно. В Лондоне надо купить симку - в аэропорту стоят автоматы по их продаже, в городе - обернулся, зашел в салон связи и купил. В Берлине в аэропорту их нет, в городе мне понадобилось пройти два квартала чтобы найти какой-то ларек, где торговали телефонами, а потом еще два квартала до банкомата, так как в ларьке не принимали кредитки. Ну и т.п.
Кстати, во внутреннем дворике нашего отеля был заботливо сохраненный кусочек старого Берлина. Таких домов, только двух- и трехэтажных до недавнего времени было много и в Москве, - их после войны строили пленные немцы из всякого мусора. Два таких дома были на моей улице, когда их сносили, я поразился, что там не было двух одинаковых кирпичей, в качестве перекрытий использованы рельсы от узкоколейки и т.п. Один такой дом со слуховыми окнами, явно немецкой архитектуры, еще стоит в Вологде.
Очень трогательный домик, - рамы покрашены суриком и даже испачканный тем же суриком дверной звонок, висящий на проводах, совершенно аутентичный. Вот что окружает этот уголок теперь:Да, когда я гулял в поисках салона сотовой связи, я шел вдоль улицы, на которую выходили довольно пафосные фасады домов. В одном месте я наткнулся на арку во внутренний дворик, и, разумеется, сунул туда свой нос.
Улочка шириной в машину, дальше какие-то двух и одноэтажные руины. Сразу пришла на ум берлинская операция, когда советским солдатам приходилось прочесывать вот такие руины на задворках и ждать выстрела из-за каждой ставни. Но вернемся в центр...
Я уже говорил про ощущение де жавю. Но это я еще не сказал ничего о Русском доме науки и культуры (РДНК) в Берлине. Там были размещены несколько наших журналистов, и, так как РДНК расположен в центре, рядом с тем отелем, где была конференция, я посетил это богоугодное заведение, рассчитывая найти компьютер с интернетом, чтобы сбросить статью в редакцию.
На Русском Доме в Берлине, по-моему, нет особых вывесок. Но найти его довольно просто - на стеклянных дверях надпись по-русски:
Мне обещали чуть ли не компьютер замдиректора, но мы с коллегой для начала решили попытать счастья в библиотеке. "Да, интернет у нас есть, у нас компьютера нет", - заявили нам в библиотеке очень милые библиотекарши, вытягивая из-под стола шнур с сетевым разъемом. надо сказать, к этому времени я уже перестал глупо озираться по сторонам и вернул свою челюсть на место. Вы в детстве были записаны в библиотеку? Я тоже. Вот в ней я и оказался.
Ну а если выйти из РДНК, то оказываешься на Фридрихштрассе, той самой, по которой шел Штирлиц. Правда на ней нет такой таблички, какие любят устанавливать лондонцы: этот дом описан у Оскара Уайльда, эта улица - у Диккенса, этот вокзал - в Гарри Поттере...
И тут видно, что рядом со старыми домами, которые не пострадали, стоят новые коробки. Когда наша берлинская организаторша вывозила нас с очередного мероприятия, она рассказывала, что в советское время Фридрихштрассе, - которая сегодня выглядит, как Тверская, - была "мертвой" улицей. Это была приграничная зона, жителей сюда пускали по пропускам, чтобы пригласить в гости родственников, нужно было заказывать пропуск.
Где-то около РДНК нам попался такой интересный аппарат. Все бы ничего, но такого двигателя на Уралt-ах я не видел... (Это не Урал, а Квасаки, см. ниже)
А это площадь перед университетом Гумбольдта
А вот еще "шедевр" берлинской архитектуры - телебашня, построенная в самом центре и на фоне исторической застройки выглядящая, как зуб в носу. Представьте себе, если бы Останкинская телебашня вырастала бы из земли на площади Маяковского.
Ну и еще про де жавю... После конференции был прием в Российском посольстве в Берлине...
Поднявшись по широченной леснице, вы оказываетесь в холле, где Вас встречает огромный витраж со Спасской башней, от рубиновой звезды которой мигающими лампочками разбегаются лучи, как у новогодней елки.
Надо сказать, что на фоне газпромовских рож даже в джинсах я, видимо, смотрелся неплохо. По крайней мере, как минимум два члена российской делегации пытались обратиться ко мне по-английски. С одним из них мы даже были знакомы, правда, когда мы виделись в предыдущий раз, я еще не носил бороду.
А вот так выглядит зал в котором мы выпивали. Ощущения музея не было, было ощущение провала во времени, - в восьмидесятые.
Да, пару слов о Стене... То здесь, то там взгляд натыкается на ее сохраненные для истории фрагменты. Вот здесь - один блок.
Где-то еще - по несколько десятков метров. То - просто метров тридцать стены, стоящей на каком-то очередном пустыре по диагонали, то - кусок с граффити вдоль улицы. Вспоминаю Шекспировского Фальстафа из Генриха IV: "я пользуюсь им, как черепом, для напоминания о смерти с назидательной целью".Ну и еще пару слов о немецком искусстве... Вот немецкая эстетика - это именно то, что самым радикальным образом отличает немца от русского. Может быть, это не только главное, но и единственное отличие. Потому что устраивать всякие лагеря смерти могут только люди, способные получать эстетическое удовольствие от лицезрения бальзамированных трупов (это я о современном искусстве). Что же касается монументального искусства, то тут все не лучше. Любая попытка берлинцев украсить свой город корежит неподготовленного человека, как белый рояль, изуродованный гвоздями Юккера. Вот это - самая известная и самая безобидная композиция.
Всякие картины, изображающие розовую гидроцефальную голову-череп на стене дома в шесть этажей я просто не смог заставить себя сфотографировать. Обратно возвращались из Внуково через Юго-Западную с девушкой-журналисткой. На Воробьевых горах посмотрели в окно, на набережную, кораблики, гуляющих студентов и, как выяснилось, хором подумали: какой же Москва все-таки красивый город...
